а вот физический смысл т.н. "закаливания" катушки мне неясен.
Был вкратце описан по той ссылочке с RW2000.
Поясню и здесь.
Катушки дешевых динамиков (половина от всего ряда Альфардов) клеятся однокомпонентным клеем, т.е. таким, который "схватывает" засчет испарения из него растворителя. При комнатной температуре испарение идет медленно и неравномерно. После застывания верхних слоев, нижние очень долго находятся в состоянии наполовину застывшем, т.е. не достигшими максимальной прочности. Как раз в них и находится собственно провод катушки.
Поэтому если сразу ввалить на динамик импульс мощности, начнется резкое испарение остатков и клей попросту лопается от своих же паров, что резко снижает стойкость катушки со всемы вытекающими.
Для избавления от этой неприятности был придуман процесс закалки или обкатки.
Суть заключается в том, что медленным разогревом катушки изнутри заставляем оставшийся растворитель медленно испаряться, не разрушая (или незначительно разрушая, если динамик уже из магазина, т.е. клеен давно) уже схватившиеся слои.
Чисто из опыта - закаливать лучше всего синусом на частоте выше резонансной, позволяющей не выйти из хода при открытом оформлении. Закрытое не рекомендуется по двум причинам:
1) Катушка при этом процессе ослабевает механически, и нагрузив динамик объемом, мы можем ее повредить.
2) Объем ограничивает ход диффузора, а в процессе закалки важно обеспечить максимально эффективную вентиляцию катушки, т.е. быстрый отвод паров растворителя.
Контроль процесса - проводится визуально, на слух и на запах. Наиболее совершенным в домашних условиях является последний, но требует некоторого опыта.
1) Визуально: от динамика в процессе должен подниматься кристально чистый поток нагретого воздуха. При появлении любых видимых паров (тем более дыма) процесс немедленно прекращаем.
2) На слух: контролируем ход динамика (не должен хлюпать диффузором) и контролируем повреждение катушки (при межвитковом замыкании динамик начнет хрипеть, как усь при клиппинге. Если успеть остановить процесс, после охлаждения и высыхания клея динамик еще может ожить.)
3) Запах. Является основным средством контроля процесса. При старте динамик должен пахнуть... хм... новым динамиком
После разогрева должен появиться запах горячего клея (пластмассовый такой, сильный при сильном нагреве, но не резкий и не паленый.). Процесс считается завершенным, когда этот запах прекращается (или сильно ослабляется по сравнению с начальным). Если от катушки потянуло паленым, то это уже перебор. Немедленный стоп.
Процесс надо вести плавно, ЗАВЕРШАТЬ тоже плавно (об этом обычно забывают). Перегретую катушку резко охлаждать допускается только в экстренных случаях, в остальных охлаждать нужно постепенно, в течении примерно 0,1 от времени разогрева.
Чтобы наглядно продемонстрировать эффективность метода, приведу 2 примера:
1) Есть у меня парочка HW1500. Первый экземпляр из этой парочки был сразу подрублен на усилитель "венец" и катушка сползла при мощности в 70 Вт, т.е. даже ниже номинала RMS. Второй прошел процедуру закалки, позднее, набравшись опыта я ее повторил, теперь эта ХаВешка без каких либо проблем работает на 200 Вт синуса и неплохо себя проявляет (может, держала бы и больше, но этой мощности ей как раз достаточно).
2) Была парочка RW 2000. Первый был испытан и подпален от 250Вт усилка, потом закален с горем пополам, держал 400 синуса, работал от 500Вт усилка и был вполне себе счастлив и продан в составе саба.
Второй недавно прошел процедуру закалки по свежей методике, в ходе которой он спокойно скушал 900Вт чистого синуса (!) при 350 заявленных RMS и сейчас неплохо себя чувствует от SKAA800J в мост и в клип
)
